Ⅱ. 실의 종류와 특성

1. 실의 종류 - 섬유의 가늘고 긴 집합체이다.
1) 단 사 - 방적과정에서 얻어진 그대로의 한올의 실
2) 합연사 - 단사를 몇 개씩 합쳐 꼬아 만든실
3) 얀 - 방적공정에서의 그대로의 실 또는 이러한 실 몇 올을 합쳐 만든 실
4) 코드(또는 슬레드)
- 두개 또는 몇 개의 합연사를 다시 합쳐서 만든 하나의 제품으로 완성된 실
- 재봉사, 끈, 로프
5) 필라멘트사
- 실을 구성하고 있는 섬유가 견사와 같이 무한성을 가지고 있을 때의 실.
6) 스테이플사
- 실을 구성하고 있는 섬유가 견, 모, 마, 인조섬유의 스테이플 등의 짧은 섬유.

2. 실의 특성 : 실을 구성하는 섬유와 그 구성방법에 따라 달라진다.
1) 꼬임방법 - S 꼬임, Z 꼬임
2) 꼬임의 수
- 실의 꼬임수는 단위길이 사이의 꼬임수(단위길이 - 1인치(면), 1미터)
3) 실의 굵기
⑴ 항중식 : 번수, 미터번수
- 단위로는 번수가 많이 쓰이고, 섬유의 종류와 나라에 따라서 표시방법이 다름.
- 면사 : 영국식 면번수, 마번수, 소모번수, 미터번수)
- 숫자의 크기가 클수록 실의 굵기는 가늘어진다.
- 면사 : 1파운드가 840일때 1번수(파운드)
- 마사 : 1파운드가 300일때 1번수(리 번수)
- 모사 : 1파운드가 560일때 1번수(미터번수-소모번수)
⑵ 항장식
- 텍스(길이의 기준으로 1km를 사용하고, 무게의 단위로 g을 사용)
- 데니어(실 9,000m의 무게를 g수로 표시)
- 숫자의 크기가 커질수록 실의 굵기는 굵어진다.(견, 레이온, 합성섬유)

* 실의 굵기 표시
- 면 1파운드의 길이가 8,400야드 일 때 10번수.
- 소모사 1파운드 실의 길이가 300야드이면, 1마번수(=21번수)이고, 560야드이면 1번수
- 면 840, 마 300, 소모사 560, 방모사 256
- 1kg의 실이 1km이면 1번수(미터번수)
- 1g의 실이 9km이면 1데니어

3. 방적사
1) 방적원리 - 섬유를 곧게 평행으로 늘어 놓고 섬유를 뽑아 늘여 꼬임을 줌.

* 실의 꼬임
- 실의 꼬임은 실의 광택과 밀접한 관계가 있다.
- 꼬임이 많은 실은 실이 딱딱하고, 광택은 줄어들고,
- 꼬임이 적은 실은 실이 부드럽고, 광택이 많다.
- 직물에서 경사는 위사보다 꼬임이 더 많다. 위사는 제직된 실에 따라 장력을 받지 않기
때문에 꼬임이 적은 실을 사용한다.
- 편사는 직사보다 꼬임이 적은 실을 사용한다.
- 어느 한계점을 넘어서 꼬임이 중가하면 실의 강도는 감소한다.
- 필라멘트사 : 꼬임이 많아지면 실의 강도는 감소.
- 방적사 : 꼬임이 많아지면 섬유간의 마찰이 커져서 실의 강도가 향상된다. 그러나 어느
정도는 꼬임이 많은 실이 꼬임이 적은 실보다 강도가 크다.

* 실의 굵기
- 실의 중량과 길이는 상관관계로 표시한다.
- 표시하는 종류로는 항중식(번수, 미터번수), 항장식(데니어, 텍스)이 있다.
- 견, 레이온, 합성섬유 등의 필라멘트사의 굵기를 표시하는데 데니어가 사용된다.
- 모든 섬유에 공통적으로 사용되는 번수는 미터번수이다.

* 방적사는 원료섬유의 길이, 섬유의 마찰계수, 섬유의 배향성, 꼬임수 등에 의하여 강도가
달라짐.
* 실의 강도는 실을 구성하는 섬유 자체의 강도와 실의 구조에 영향 받음.
* 실을 만드는 기본공정
- 섬유를 뽑아 늘여준다. 꼬임을 준다. 섬유를 곧게 평행으로 놓는다.

* 원면에서부터 실이 완성되는 공정
: 카딩(carding) → 코밍(combing) → drawing → 로빙(roving) → 스피닝(spinning)
- 카딩 : 섬유를 빗질하는 공정, 섬유간의 잡물을 분리 제거하고, 섬유를 평행으로 정돈하
는 공정.
- 코밍 : 짧은 섬유와 넵(nep)을 완전히 제거하는 공정

* 모 방적에서 코밍이 끝난 슬라이버를 톱이라 한다.
톱이란 실이 완성되기 전, 중간단계에서 염색하는 방법.
* 모 방적에만 있는 공정 : 길링, 백워싱, 전방
* 백워싱 : 실을 완성하기 전에 씻어서 첨가된 기름과 오염을 제거하는 공정

* 모사방적 공정
: 선모 - 정련 - 카딩 - 코밍 - 백워싱 - 길링 - 전방 - 정방

* 면방적의 공정순수
: 개면,혼면 → 타면 → 소면 → 정소면 → 연조 → 조방 → 정방
- 조방, 정방 : 실에 꼬임을 주는 공정
- 조방 : 실을 적당한 실의 가늘기로 늘여주고, 필요한 꼬임을 주어 실을 완성하는 공정

* 방모사를 만들 때 생략되는 공정은 코밍
* 1타래란 면 840야드
* 면사를 지관으로 사용하여 실을 원추형으로 감은 것을 콘이라한다.
* 노일(noil)이란 코밍 과정에서 분리되어 나오는 짧은 양모이다.
* 실켓사란 머서화한 실.
* 소모사는 표면이 매끄럽고 고와서 고급 모직물과 편성물에 쓰인다.
- 가늘고 긴 양질의 원모를 사용하여 방적한 모다.

* 방모사는
- 저질의 원모를 사용한다.
- 섬유 길이가 짧은 실로 방적한 것으로 실의 질이 좋지 않다.
- 꼬임이 적고 함기량이 많아서 부드럽고 따뜻하다.
- 두꺼운 직물이나 축융시 모가공을 위한 직물을 만드는데 사용된다.

* 텍스처사란
- 필라멘트사에 기계적 처리에 의해 루프나 권축을 만들어 신축성과 함기량을 크게한 것
* 스트레치사란
- 필라멘트사 두개를 세게 꼬아서 열고정시켜준 다음 꼬임을 풀어서 부풀고 신축성이
좋은 실을 만든 것.
* 직방사란
- 인조섬유 토우의 평행성을 그대로 유지하면서 섬유를 적당한 길이로 끊고 가늘게 뽑아
서 방적사를 만든 것.
* 장식사
- 실의 종류, 굵기, 색, 꼬임 등의 변화 있는 배합에 의하여 특수한 외관을 거쳐 장식의
목적으로 사용되는 실.
- 효과를 내는 방법 : 고리 또는 매듭같은 마디를 만들어 주거나, 심사 주위를 나선형으로
감는다.

* 면사를 목관, 지관에 원통사으로 감은 것을 ‘치즈’라 한다.
* 면사를 840야드가 되는 실의 묶음으로 한 것을 ‘타래’라 한다.
* 지관을 사용하여 실을 원추형으로 감은 것을 ‘콘’이라 한다.
* 타래를 10개를 모아 한 덩어리고 만든 뭉치를 ‘방치’라 한다.

* 모사 염색법
- 톱 염색 : 실이 완성되기 전 중간 제품인 톱상태에서 염색하고 염색된 톱으로 실을 완성
하는 것. (가장 좋은 방법임.)
- 원모염색 : 방적하기 전에 원모를 염색하고 염색된 양모로 방적하는 것
- 사 염색 : 완성된 실을 염색하는 것.

* 용도에 따른 실의 분류는 편사, 직사, 자수사
* 직방사의 방법 : 펄록법, 벌크사, 퍼시픽 컨버터법
* 펄록법
- 균일하고 아주 가는 실을 뽑을 수 있고, 대형토우를 처리 못함.
- 실의 길이는 길고, 그 길이도 일정하지 않으며 신도가 감소함.

* 3/2/20s - 20번수 3합연사 둘을 합연한 6합연사 표시
* 2/3/60s - 60번수 2합연사 셋을 합연한 6합연사 표시
* 단사로 만들 수 있는 장식사는 슬럽. TT
* 코어 방적사(코어 스판 dis)이란
- 고무나 스판덱스와 같은 고신도섬유를 심사로 하고 그 주의를 면 또는 레이온 같은
스테이슬섬유로 피복한 실

* 코머사 : 배향성, 강도, 광택증가
* 코밍으로 완전히 제거되는 것은 넵.
* 오픈앤드방적
- 실의 생산 속도가 빠르고, 실의 균일성이 좋다.
- 짧은 섬유로 방적이 가능하나 고속세사를 얻을 수 없다.
* 피륙의 인장강도를 측정하는 방법 - 래블스트립법, 컷스트립법, 그래브법

* 피륙의 역학적 특성 중 피륙의 내구성과 마찰강도는 밀접한 관계가 있다.
* 피륙의 외관 및 형체적 특성 - 가연성, 필링성, 치수안정성
* 피륙의 관리상의 특성 - 세탁성
* 캔틸레버법이란 섬유의 강연성을 측정하기 위해 한다.
* 방적사 - 실을 구성하는 섬유가 짧은 섬유.(마, 모, 면, 인조섬유 스테이플)
* 교합사 - 섬유가 서로 다르거나, 꼬임수가 다른 단사를 합연하여 만든실.

Ⅲ. 직물의 종류와 특성

1. 직물의 삼원조직 : 직물을 구성하는 경사와 위사가 교차하는 방법
1) 평직
- 직물 조직중에서 가장 간단한 조직
- 경사와 위사가 한올씩 상하교대로 교차
2) 능직(사문직)
- 경사 또는 위사가 두올 이상의 올이 계속하여 업 또는 다운되어 조직점이 대각선 방향
으로 연결(3매 능직, 4매 증직)
3) 수자직(주자직)
- 경사와 위사의 조직점을 될 수 있는대로 적게하면서, 조직점을 연접시키지 않고 분산시
켜 직물의 표면은 경사 또는 위사만 돋보이게 한직물(경수자, 위수자)

2. 문직물, 이중직물, 파일직물, 사직과 여직
1) 문직물
- 여러 가지 조직을 배합하기나 색사를 이용하여 무늬를 나타낸직물
- 도비문직물, 자카드문직물
2) 이중직물
- 경사 또는 위사의 어느 한 쪽이 2중으로 되었거나 양쪽이 모두 2중으로 된 직물
- 경이중직, 위이중직
3) 파일직물(첨모직물)
- 짧은 섬유 즉 섬유를 지표면에서 수직으로 밀생 시킨 일종의 입체적직물
- 위파일직물, 경파일직물, 테리직물
4) 사직
- 한 지경사와 한 익경사를 배치하고 위사 한올을 넣은 후 지경사와 익경사를 엮은 것으
로 가장 간단한 익직물
5) 여직
- 위사3올 또는 그 이상의 위사마다 경사를 읽어가는 조직이며, 견직물인 항라가 대표적.

3. 편성물
- 실로 고리를 만들고 이 고리에 실을 걸어서 새 고리를 만드는 것을 되풀이하여 만든 천
- 메리야스

4. 펠트
- 모섬유의 축융성을 이용하여 섬유의 얇은 층을 축융시켜 만든 것.

5. 부직포
- 제직, 편성 및 축융을 거치지 않고, 웹 또는 시트상의 직물 집합체를 접착제나 열가소성
섬유의 열융착 또는 기타 방법에 의하여 시트상으로 고정 시킨 것.

6. 신소재직물
- 투습방습포
: 방수능력을 가지면서 통기성과 투습성을 가진 옷감이 개발되어 등산, 스키, 방한복 등의
좋은 소재가 됨(고아텍스, 폴리우레탄 코팅포, 초고밀도직물)

7. 직물의 가공 : 방축가공, 방추 및 형체고정, 양모의 주름고정 가공

* 섬유를 거치지 않고 만들어진 피륙은 플라스틱.
* 직물의 삼원조직이란 평직, 능직(사문직), 수자직(주자직).
- 평직 : 깅업, 광목, 옥양목, 포플린, 타프타
- 능직 : 개버딘, 서지, 진, 드릴, 데님 등
- 수자직 : 견, 레이온, 아세테이트, 인조섬유, 목공단, 도우스킨 등
: 실용적인 피복재료가 못되고, 경.위사의 조직점이 적다.
* 부직포는 외관이 아름답지 못하고 유연성, 촉감, 드레이프성이 직물보다 좋지 못하므로
겉옷감으로는 부적당 하다. - 심감, 1회성 의류용, 브래지어 등의 옷의 부품으로 이용.

* 평직물의 종류 : 옥양목, 포플린, 브로드클로스
* 컬업 : 편성물의 가장자리가 휘감기는 성질
* 파일직물
- 첨모직물로 짧은 섬유 즉 파일섬유를 지표면에서 수직으로 밀생시킨 입체적 직물이다.
- 위파일직물로는 우단, 골덴등이 있고, 경파일직물로는 벨벳, 에스트라캔등이 있으며,
여직물로 항라가 있다.

* 이중직물
- 경사 또는 위사의 어느 한쪽이 2중으로 된 직물 또는 양쪽이 모두 2중으로 된 직물.
- 경이중직은 피케, 위이중직은 자루, 두꺼운 직물을 만드는 데 이용된다.(황포직물)
* 두둑직 - 직물의 표면에 경 또는 위 방향의 이랑에 줄무늬가 있는 직물.
* 바스켓직
- 변화평직으로 평직에 비해 부드럽고, 구김도 덜 생긴다.
- 평직에 비해 조직이 엉성하여 내구성은 떨어진다.

* 고무편
- 코의 웨일이 표리에 교대로 나타나는 조직, 셔츠의 소매끝이나 장갑의 손목등에 이용.
* 터크편
- 위편성물의 변화조직으로 한 코를 다음 코스의 코와 합쳐서 그 다음 코에 거는 조직.

* 위 편성물
- 기본조직 : 평편, 고무편, 펄편
- 변화조직 : 양면편, 터크편, 부편, 레이스편, 자카드편, 편성파일
* 문직물
- 여러 가지 조직을 배합하거나 색사를 사용하여 직물에 무늬를 나타내는 직물
- 도비, 자카드

* 크레이프류
- 직물의 표면이 오돌토돌하여 특별한 감촉을 주는 직물
- 크레이프는 깔깔하며, 신축성, 드레이프성이 좋다.
- 크레이프에 사용되는 조직은 주로 평직으로 세탁에 의해 크게 수축된다.

* 편성물(메리야스, 니트)은
- 신축성, 함기성이 크고, 유연하며 촉감이 부드럽다.
- 마찰에 매우 약해 내구성이 작은 편이다.
- 어느 정도 신장시 원상 회복이 잘 된다.
- 한코가 풀리면 계속해서 풀리는 현상(전선)이 있고, 대부분의 편성물은 가장자리가 휘감
기는(컬업) 성질이 있고 마찰에 의해 필링이 생겨 표면 형태에 변화가 생기기 쉽다.

* 자카드 문직물
- 큰 무늬나 곡선의 표현에 사용되고, 직물에 무늬를 넣기 위해 사용되는 직기이다.
- 양단, 모본단, 브로드케이드, 다마스크, 태피스트리 등

* 도비 문직물
- 도비 직기를 사용하여 짜여지는 직물로 비교적 간단한 무늬를 짜는데 사용된다.
- 피케, 버즈마이, 와플클로스, 히커백, 크레이프직 등.

* 경편성물의 종류 : 밀러니즈, 트리코, 라쉘
* 트리코 : 전선이 없고, 블라우스, 셔츠, 란제리등에 사용.
* 간단한 무늬를 넣을때 사용되는 직기는 도비.
* 펠트의 특징
- 일반 옷감으로 부적당하며, 모섬유의 축융성을 이용하여 섬유의 얇은 층을 축융시켜
만든 것으로 양모가 가장 좋은 원료이다.

* 부직포의 특성
- 방향성이 없고, 함기량이 많다. 절단 부분이 풀리지 않는다.
- 탄성과 레질리언스가 좋고, 강도,광택이 부족하고, 표면결이 곱지 못하다.

* 캘린더링
- 모든 가공처리가 끝난 후에 직물을 다림질하여 평면을 평활하게 하는 것.
- 직물의 몇 개의 뜨거운 롤러 사이로 통과시켜 모든 가공 처리가 끝안 후 직물을 다림질
하여 평면을 평할하게 하는 공정.

* 신지잉
- 가스불 속이나 강열판, 금속판 또는 전열선상을 급속히 통과시켜 털을 태워서 표면을
평활하게 하고, 조직을 선명하게 보이게 하는 가공.

* 샌포라이즈 가공(방축가공)
- 면, 마, 레이온 등의 직물이 제조과정에서 받았던 장력이 이완되어 안정화됨에따라 수축
이 일어나는 것을 미리 압축 처리하여 강제수축시켜 사용중의 수축을 방지하는 가공

* 워시앤드웨어가공
- 구김을 방지하는 가공으로 면, 마, 레이온에 열처리하는 가공.
- 세탁할 때 빨리 마르고, 구김이 잘 가지 않으며, 형태가 그대로 유지되는 인조섬유의
좋은 성질을 천연섬유에 부여한 가공.
- P.P가공으로 세탁 후 다리지 않고 입을 수 있으며, 형체고정을 위한 수지가공법이다.

* 런던슈렁크가공(모섬유의 방축가공)
- 모직물의 제조과정에서 받은 신장을 이완,수축,안정화시켜 사용중 수축을 방지하는 가공.
* 부직포를 직물과 비교했을 때 두드러지는 특징은 올이 풀리지 않는다는 것.
* 필링
- 섬유나 실의 일부가 직물 또는 편성물에서 빠져나와 탈락되지 않고, 표면에서 뭉쳐서
섬유의 작은 방울이 생기는 현상.
* 헤링본은 파능직.

* 구김방지가공 _ W&W가공, P.P가공, 시로세트(Siroset)가공

* 방오가공
(1) S.R가공(scotch gard)
: 오염방지가공으로 모섬유 표면에 발수성, 발유성을 부여하여 물(잉크)이나 기름에 의한
오염을 방지한다.
* 방축가공(수축방지가공)
- 런던슈렁크(양모섬유의 주름공정가공), 합성수지가공, 염소화법, chlorination,
샌퍼라이징가공(면, 마 수축가공)
* 기모가공 : 직물에 따뜻하고, 부드러운 감촉을 주며 발수성을 향상시킴.
* 표면 요철 가공 : emboss, everglase, ripple
* 리플가공
- 면섬유를 진한 수산화나트퓸으로 처리해 수축되게 하여 파상을 이루어 오돌토돌한 직물
로 만드는 가공.

* 합성섬유 특히 열가소성 섬유를 열고정한 것은 수축되지 않으므로 방축가공이 필요없다.
* 열가소성섬유 - 폴리에스테르, 폴리프로필렌, 나일론, 트리아세테이트
* 모섬유에 합성수지 가공을 하는 이유는 방축성 증가.
* 편성물의 단점 - 내마찰성, 컬업, 전선

* 사직 - 여름옷감으로 가장 시원한 조직
* 능직은 마찰강도가 평직보다 약하고, 광택이 좋고, 더러움이 덜 탄다.
* 능직은 직물이 유연하고, 구김이 덜 생기며, 표면이 매끄럽다.

* 변화평직
1) 두둑직 : 그로우그레인
2) 바스켓직
: 몽크스클로스, 옥스퍼드, 표면결이 곱고 평활하다.
: 평직에 비해 조직점이 적어서 부드럽고, 구김이 덜 생기고, 조직이 엉성하여 내구성은
평직보다 낮음.

* 변화 능직
1) 신능직
- 능선각을 변형시킨 조직으로 정칙능직에서 경사를 주기적으로 삭제하거나 다른 조직과
배합하여 얻은 능직물
2) 파능직(헤링본)
- 능선을 연속시키지 않고 완전조직 내에서 도중에 끊고, 반대방향으로 마주 보게한 능직
물로 능선방향이 반대되는 두개의 능조직을 배합하고, 교차점에서 조직점을 삭제한 능
직으로 산형능조직을 배합하여 다이아몬드 무늬를 표현한 능직.
- 능선의 방향을 연속적으로 변화시켜 山과 같은 무늬를 나타낸 능직.

* 첨모직
- 보온성이 가장 좋은 조직.
- 위첨모직물 : 우단, 골덴, - 경첨모직물 : 벨벳, 플러시, 매스트러캔

* 색이나 조직의 배합에 의하여 짜여진 무늬로는 하운즈투스, 도그즈투스, 셰퍼드체크로
4올씩 교대로 배열하여 제직한다.

* 시어서커
- 색사를 사용하여 줄무늬를 만든다. 경사방향에 요철 줄무늬가 생기며, 여름철 옷감에 많
이 사용.

* 파일직물
- 첨모직물로 짧은 섬유를 표면에 수직으로 심은 입체적 직물로 파일섬유가 심어져 있는
상태에 따라 커트파일과 루프파일이 있다.
: 커트파일(털처럼 심어져 있는 것), 루프파일(고리 형태로 심어져 있는 것)

* 텍스처사 - 필라멘트사에 기계적 권축을 주어 신축성, 함기율을 증가시킨 실.
* 컬업 - 편성물의 가장 자리가 휘감기는 성질.
* 전선 - 편성물에서 한 코가 끊어지면 사다리꼴로 풀리는 현상.

* 천연섬유는 강도가 작기때문에 필링이 문제가 되지않는다. 천연섬유인 면이나 양모 등도
필링현상이 생길 수 있으나, 강도가 작아서 쉽게 탈락해 버리기 때문에 문제가 되지
않는다.

* 부직포 - 방적이나 제직, 편성이 아닌 접착이나 용융에 의해 피륙을 얻음.
* 실로 만들어진 피륙 - 편성물, 레이스, 브레이드
* 직방사 - 토우의 섬유의 평행선을 유지하면서, 섬유를 절단하여 방적사를 얻을 수 있다.
* 구김이 덜 가는 순서 : 편성물 < 수자직 < 능직 < 평직

* 평직은 제직이 간단하고, 안.겉의 구별이 없다.-옥양목, 광목.
* 플로크파일 - 기포 위에 짧은 섬유를 접착제로 심어 얻은 직물
* 필링은
- 강도와 신도가 클때 즉, 강인성이 클때 잘 생긴다.
- 섬유 표면에 작은 방울형태의 필이 생기는 것으로 천연섬유에 문제되지 않는다.

* 피륙에 구김이 생기게 되는데 미치는 영향으로 실의 꼬임, 실의 굵기, 레질리언스가 있다.
* 셔 닐 - 제직방법은 발라 조직상으로 평직과 같으나 파일직물.
* 플로크 - 짧은 섬유를 접착제로 심어 얻은 직물
* 테 리 - 타월로 알려진 일종의 경루프 파일직물
* 크레이프류 - 곰보효과를 표현한 직물
* 터프트 - 바늘을 사용해 루프상의 파일을 심은 직물

* 편성물의 조직
1) 평 편 - 1열의 편침을 써서 한방향으로 코를 형성 편성조직(양말, 스웨터, 셔츠)
2) 고무편 - 표면의 웨일이 표리에 교대로 나타나는 조직(스웨터의 아랫단, 장갑의 손목등
3) 레이스편 - 코를 곁 웨일의 코에 합쳐서 걸어 편성하는 조직
4) 부 편 - 코스 도중에서 코를 만들지 않고 띄우는 편성조직
5) 펄 편 - 웨일방향의 신축성이 좋아서 아기용 옷에 많이 이용됨.

* 실로 만들어진 피륙은 브레이드, 레이스, 편성물
* 실을 거치지 않고 만들어진 피륙은 폼(fozam), 펠트, 부직포
* 경파일직-벨벳, 경루프파일직-테리(타월)직물, 파일직-셔닐직물, 크레이프류-시어서커.
* 익직물
- 여직, 사직, 변화익직으로 구분하며, 큰 공간을 가진 직물로 주로 여름철 옷감으로 사용.

* 흡습성이 큰 옷감 형체안정성과 방추성이 좋지 않은 큰 단점이 있다.
* 염기성 염료는 물에도 잘 녹고, 중성 또는 약산성에서 단백질 섬유에 잘염착된다.
천연섬유의 염색에는 거의 사용하지 않고, 염착성이 좋아 색상이 선명하다.
* 분산염료의 개발은 아세테이트를 염색하기 위한 것이었으나, 최근에는 폴리에스테르를 비
롯한 합성섬유의 염색에 많이 이용된다. 즉 아세테이트를 위해 개발된 염료는 분산염료임
* 변화평직 중 경두둑직물에 해당하는 직물은 그로우 그레인.

강선자 패션 양재 학원
www.fashionssun.com