Ⅰ. 체형 관찰을 통한 인체의 이해

1. 인체 방위에 관한 용어
1) 정중면 - 앞, 뒤 정중선으로 신체를 좌우 분할하는 면으로 바닥에 수직인 면
2) 시상면 - 정중면에 평행하고 바닥에 수직인 면
3) 전두면 - 시상면에 직접 교차하는 바닥에 수직인 면.

2. 체표구분 및 명칭
1) 몸통 - 머리부위, 몸통부위(체간부), 가슴부위, 배부위, 엉덩이 부위
2) 팔다리

3. 골격(인체의 형태를 이루고 있는 주역)
1) 몸통뼈(체간골) - 척추는 관절에 의해 연결된 것으로 S자형 커브를 형성하고 있음.
2) 팔의 뼈(상지골) - 위팔뼈, 노뼈, 자뼈
3) 다리뼈(하지골) - 넙다리뼈, 정강이뼈, 종아리뼈

4. 근육
- 인체에서 입체적인 곡면 형상을 이루고 있는 중요한 부분.
- 경부근, 체간부근, 배면부근, 상지부근, 하지부근으로 구성.
- 골격과 내장을 움직이는 근육이 있음.

5. 피부
- 표피, 진피 및 피하지방층으로 구성
- 피하지방층을 성장과 성차에 따라 두께가 달라짐.

6. 관절
- 뼈와 뼈의 연결 부위임.
- 인체의 운동기관으로 활동하는 것 : 뼈, 근육, 피부

* 체형의 분류
- 의복은 필요한 치수와 형태 정밀도에 의해 다소간 허용량이 있다.
- 체형분류에서 같은 분류의 사람은 동일한 패턴을 사용할 수 있다.
- 체형은 신체 치수를 중심으로 분류한다.
- 체형은 생리적인 현상에 따라서 많이 변화한다.

* 체형의 특성 - 최후로 다음어진 인체의 외형을 말한다.

* 정중면 - 앞,뒤의 정중선으로 신체의 좌우를 분할하는 면으로 바닥에 수직인 면
* 흉부 - 인체를 구분하였을 때 체간부에 해당.
* 대퇴부는 인체의 부분 중 하지에 속함.

* 경부근 - 목부위 근육, 체간부 - 몸통 앞면의 근육, 배면부근 - 등쪽의 근육, 상지부근 - 팔근육, 하지부근 - 다리의 근육.

* 엉덩이 둘레선 - 전자점을 지나는 수평위둘레
* 가슴둘레선 - 유두를 지나는 수평위둘레
* 어깨점 - 견갑골의 견봉 외측선에서 외측으로 돌출된 점.

* 시상면 - 정중면에 평행하고 바닥에 수직인 면.
* 피복구성학에서 나누는 체간부 : 흉부, 복부, 요부
* 관절 - 뼈와 뼈의 연결부인 가동의 연결부를 말함.
* 척추는
- 목뼈 7개, 등뼈 12개, 허리뼈 5개, 엉치뼈 1개 총 25개의 뼈가 관절에 의해 연결되어 있다.
- 인체 독특한 S자형의 커브를 형성하고 있다.
- 갈비뼈에는 좌우 12개의 늑골이 있다.

* 수브이 뼈 - 수근골, 중수골, 지골
* 무릎에는 무릎관절을 보호하는 슬개골이 있다.
* 하퇴부근 - 발목의 운동, 발 부위의 운동에 관여한 근육
* 표피, 진피, 피하지방층은 피부로 이루어진 것이다.
* 피하지방층 - 성장과 성차에 따라 두께가 달라지고 남성보다 여성쪽이 두껍고, 성인보다는 소아가 비교적 두꺼운 층.

* 피부
- 피부는 표피, 진피, 피하지방층으로 되어 있다.
- 피부는 그 자체가 가지고 있는 탄성이나 하층과의 어긋남이 있다.
- 피부에서 조름은 신장에 혹은 굴곡에 대응하여 피부가 접혀 들어간다.

* 인체의 운동기관으로서 활동하고 있는 것은 뼈, 근육, 피부
* 척추 중에서 운동영역, 운동량이 모두 큰 것은 경추(목뼈)

Ⅱ. 인체 계측

1. 인체계측의 기본자세 - 입체(입위) 정상 자세
2. 착의 상태는 계측치의 사용 목적에 따라 다름
3. 정확한 계측을 위해 계측점과 계측 기준선을 체표에 표시

4. 계측점과 계측선의 설정
1) 체표 구분선과 그 설정점.
2) 인체 각 부위의 앞, 뒤, 좌, 우, 기타 특징이 있는 돌출점.
3) 인체 각 부위 둘레의 최대 부위르 나타내는 점과 선
4) 의복의 기준이 되는 부위를 나타내는 점과 선
5) 의복에 필요한 부위를 나타내는 점과 선

5. 가슴둘레, 허리둘레선 등 몸통 기준선은 수평임을 원칙.
6. 진동둘레 주변은 석고형을 만들어 관찰.
7. 의복의 어깨 솔기선은 어깨 경사선에 놓여야 함.
8. 계측자 눈높이를 피험자의 어깨 경사선 높이에 맞춤.
9. 피복구성상 인체를 나누는 기준선 - 목밑둘레선, 진동둘레선, 허리둘레선.

10. 계측항목과 계측용구
: 높이항목 - 신장계, 넓이.두께항목 - 간상계, 둘레항목 - 줄자, 길이항목 - 줄자.

* 계측시 피계측자의 자세는 입체정상
* 계측시 피계측자의 자세
- 머리는 수평으로 하고, 팔은 자연스럽게 내리며, 위 팔은 수직으로 놓고, 아래 팔은 5~10도 앞으로 기울어지게 하고, 시선은 정면을 보고 발끝은 30도로 벌리고 똑바로 선다.

* 견갑골의 외측선에서 제일 밖으로 돌출된 기준점은 견봉점
* 넓이, 두께 항목 - 견봉넓이, 가슴둘레, 엉덩이 넓이
* 길이항목 - 등길이, 등넓이, 엉덩이 길이

* 가슴둘레를 계측하는 정확한 방법
- 유두를 지나 수평으로 줄자를 당기지 않고 그대로 잰다.

* 인체의 성장과정으로 보편적인 현상은 하체가 늦게까지 성장한다.
* 의복구성을 위한 인체 관찰에 있어서 체형의 변이요소 - 골격, 피하지방, 근육
* 신생아에서 성인에 이르기까지 체형 중에서 가장 변화가 큰 것은 몸무게.
* 성인 남자의 체형의 특성은 엉덩이넓이가 좁다.
* 성장에 따른 체형의 변이 - 출생하여 만 1세까지 1차적 급증기이다.
* 의복제작의 과정 : 치수설정 → 제도 → 형지제작 → 재단 → 봉제

* 의복제작 중 가장 기초적인 과정은 치수설정.
* 피계측자의 준비
- 자연스런 정상자세를 취한다. 허리의 가장 가는 위치에 고무줄을 맨다. 진동둘레에 주직으로 고무줄을 맨다.

* 목둘레선과 어깨끝점으로 만나는 점으로 어깨폭의 중심부를 지나는 계측점은 옆목점.
* 인체계측점 중 제 7 경추점은 뒷목점.
* 등이 중심선상에서 겨드랑이에 끼워 겨드랑이 밑에 표시한 점과 어깨 끝점과의 중간점은 뒤품점.
* 치마길이는 옆허리선에서 무릎점까지 잰다.
* 바지길이는 옆허리선에서 발목점까지의 길이.
* 앞길이의 치수는 옆목점에서 유두점을 지나 허리선까지.
* 밑위길이를 잴 때 의자에 앉은 다음 허리선에서부터 의자바닥까지 잰다.

* 엉덩이 길이의 계측방법
- 뒤중심선상에서 측정한다. 허리둘레선에부터 엉덩이 둘레선까지의 수직길이이다. 이때 엉덩이 둘레선은 제일 굵은 곳에 고무줄을 메어 놓는다.

* 소매길이 측성시 팔을 자연스럽게 늘어뜨린다.
* 등넓이를 측정하는 방버 - 좌우의 뒤품점 사이
* 유두를 지나는 가슴 최대의 길이를 재는 인체계측 항목은 가슴둘레.
* 피복 구성상 인체를 나누는 기준선 - 목밑둘레선, 진동둘레선, 허리둘레선.
* 계측항목에 따른 계측 용구 선택
: 높이항목 - 신장계, 넓이.두께항목 - 간상계, 둘레항목 - 줄자

Ⅲ. 패턴 제작 및 활용

1. 의복구성이란 - 옷을 만드는 일로 디자인, 제도, 재단, 봉제의 과정을 총칭한다.

2. 원형의 제도방법
1) 단촌식 제도방법 - 인체의 각 부위를 세밀하게 계측하여 제도하는방법
2) 장촌식 제도방법 - 인체부위 중 대표부위의 치수를 기준으로 다른 부위를 계산해 제도하는 방법.

3. 기본 원형의 종류 - 길원형, 소매원형, 스커트원형.

4. 패턴 제작시 필요치수
1) 길원형 - 가슴둘레, 등길이
2) 스커트원형 - 허리둘레, 엉덩이 둘레, 엉덩이 길이, 스커트 길이
3) 소매원형 - 진동둘레, 소매길이
4) 바지원형 - 허리둘레, 엉덩이둘레, 밑위길이, 바지길이

5. 다트의 역할 - 평면을 입체화시키는 역할, 기능적인 역할, 장식적인 역할.
6. 길원형 다트의 방향 - 앞길은 B.P점, 뒷길은 견갑골 튀어나온 곳.
7. dart munipulation이란 - 기본 다트를 접고 다른 위치를 절개하여 다트, 턱, 개더 등으로 새롭게 디자인 하는 것이다.

8. 소매의 구성
1) 길에 소매을 다는 형 (set - in sleeve)
2) 길과 소매가 연결된 형 - 래글런슬리브, 요크슬리브, 기모노슬리브, 프렌치슬리브

9. 소매산이 높을 수록 소매폭이 좁다.

10. 스커트길이의 분류는 무릎을 기준으로 한다.
- 세민타이트스커트 : 히프라인에서 수직으로 내려간 다음 옆으로 2~3cm정도 나가 제도한 스커트

11. 플랫 칼라의 그룹 - 피터팬칼라, 퓨리턴칼라, 스테인칼라, 케이프칼라이다.

12. 스탠드 칼라의 그룹 - 스탠드(차이니스)칼라, 셔츠칼라, 나폴레옹칼라이다.

13. 테일러드 칼라의 그룹 - 숄칼라, 윙칼라, 오픈칼라, 오블롱칼라 등이 있다.

14. grading 제작방법
1) 트랙 시프트법 - 패턴 조각을 상.하, 좌.우로 이동시켜 축소, 확대하는 방법
2) 래디얼 시프트법 - 패턴 중심부에 주변의 정정 바깥쪽으로 방사선을 그은 후 치수에 따라 축소, 증감하는 방법

15. Marking - 재단하고자 하는 천이나 종이에 재단선을 기입하는 공정이다.

16. 마킹시 유의사항
- 조직의 방향을 맞춰 배치, 문양, 체크 무늬 등은 맞춰 배치, 털 방향을 맞춰 배치하고, 큰것부터 배치.

* 기본 원형의 종류 - 길, 소매, 스커트
* 단촌식제도법
- 인체 각 부위를 세밀하게 계측하여 제도한다.
- 체형 특성에 잘 맞는 원형을 얻을 수 있다.
- 숙련된 기술이 필요하다.
- 신체 각부위의 치수를 섬세하게 계측하여 각자 신체의 특징에 맞게 원형을 제작하는 방법이므로 숙련된 기술이 필요하다.

* 장촌식 길원형 제도시 필요한 치수는 - 등길이, 가슴둘레, 어깨 넓이

* 제도에 필요한 약자
- B.L : Bust line, W.L : Waist line, M.H.L: Middle Hip line, B.N.P : Back Neck Point

* 길원형 제도시 세로선의 기초선은 등길이로 정한다.
* 길원형 제도시 가로선의 기초선은 B/2 + 4~5
* 소매원형의 제도시 필요한 치수항목 - 길원형의 진동둘레, 소매길이, 손목둘레, 팔꿈치길이

* 기본 소매원형 제도시 소매산의 높이는 A.H/4 + 3
* 장촌식 원형의 앞길이의 앞처림 치수는 B/24
* 뒷길의 어깨 다트길이로 적당한 치수는 7cm
* 앞길의 기본 다트 명칭은 언더 암 다트
* 다트 머니퓨레이션 - 다트를 활용하는 방법으로 기본 다트를 접어서 다른 위치로 이동하여 새로운 모양을 만드는 것.
* 다트 머니퓨레이션의 응용 - 요크, 개더, 프리세스 라인.

* 스커트 다트의 설명
- 다트의 위치와 길이에 따라 실루엣이 달라진다.
- 뒤중심쪽 다트가 엉덩이가 쳐져 보이지 않는 역할을 한다.
- 옆선쪽 뒤다트는 둔부 옆의 가장 튀어나온 부분을 싸주는 역할을 한다.
- 다트는 평면을 입체화시키는 역할을 하므로 체형의 보완이 가능하다.
- 다트량이 많으면 다트길이를 길게 한다.
- 엉덩이둘레와 허리둘레의 차가 크면 다트량이 많아진다.
- 뒤중심쪽 다트의 길이가 스커트 옆선 쪽 다트길이보다 길다.

* 스커트 원형의 가로 기초선은 엉덩이둘레/2 + 2
* 숄더다트와 웨이스트 다트를 연결선은 프리세스 라인.
* 소매산 부분이나 소매부리에 개더를 잡아 부풀린 소매 - 퍼프소매
* 긴 소매의 소매부리에 개더를 넣은 소매는 비숍슬리브
* 길원형과 소매원형이 결합하여 제도하는 소매 - 래글런슬리브, 기모노슬리브, 요크슬리브
* 목 뒤로 세워진 부분이 벗는 칼라의 총칭은 플랫칼라
* 칼라와 세워진 부분은 앞, 뒤의 어깨선이 겹치는 분에 따라 조절된다.

* 다트의 역할
- 인체에 꼭 맞게 입체화시킨다. 기능적인 역할과 장식적인 역할을 한다.
- 다트 길이는 다트량에 따라 다른다.
- 앞길 다트 방향은 끝이 B.P를 꼭 향해야 한다.

* 칼라의 모양을 결정하는 것은 외곽선
* 그레이딩 - 표준이 되는 사이즈를 중심으로 각 부위별 치수의 감소와 증가에 따라 다른 사이즈의 패턴을 제작하는 방법

* 트랙시프트법
- 기본이 되는 패턴을 중심으로 패턴조각을 상하, 좌우로 이동시켜 가면서 기본 사이즈와 같은 모양으로 부위별 치수에 따라 축소, 확대하는 방법

* 마커 - 재단호자 하는 소재와 같은 넓이의 종이에 의류 한 벌이나 여러벌의 전체 패턴을 형지에 식서방향으로 맞춰 배열한 요척도

* 의복구성 과정의 순서 : 디자인 - 제도 - 재단 - 봉제
* 마커 공정 중 주의 해야 할 사항
- 패턴지에 명시되어 있는 식서방향을 지켜야 한다.
- 재단선은 최소한의 가는 선을 이용함으로써 패턴의 정확성을 기해야 함.
- 원단의 표면에 짧게 혹은 길게 결이 있는 소재의 경우 한 방향으로 패턴을 배열해야 한다.

* 연단
- 생산하고자 하는 양 만큼의 원단이나 안감, 심지 등을 각 소재의 특성에 맞는 일정한 방법을 택하여 재단할 수 있도록 균일하고, 평평하게 무장력 상태에서 펴 쌓아 올리는 작업

Ⅳ. 재단 및 마름질

1. 패턴을 놓을 때는 바른올 방향으로 큰 것부터 배치.

2. 첨모직물은 패턴 모두를 같은 방향으로 배치하여 재단.(털이 짧은 첨모직물은 털의 방향이 위를 향하고, 털이 긴 첨모직물은 털의 방향을 아래로 향하여 재단한다.)

3. 무늬가 있는 옷감
- 먼저 무늬방향과 무늬의 흥미점을 어디에 둘 것인지를 생각하여 패턴을 배치하고 재단
- 줄무늬 옷감 : 이은 솔기에서 줄무늬가 맞도록 함.
- 재단시 위의 한 장만 자른 다음 무늬를 맞춰 놓고 또 한 장을 재단

4. 플레어스커트를 바이어스로 재단할때는 정확한 45도 사선의 방향으로 재단

5. 옷감에 완성선 표시하기 : 옷감이 상하지 않고, 선명하게 표시
1) 초크로 표시하기 - 옷감의 색에 따라 선택하여 가늘게 그림
2) 실표뜨기 - 완성선, 중심선, 가슴둘레선, 허리둘레선, 절개선, 단추구멍의 위치를 정확하게 표시, 직선은 간격을 넓게, 곡선은 간격을 좁게 뜸.
3) 롤렛과 트레이싱페이퍼로 표시하기 - 완성선보다 0.1cm 정도 시접 쪽에서 그림.
4) 안감에 완성선 표시하기 - 안감을 반으로 접어 완성선을 송곳으로 눌러 표시.

6. 시접의 분량은 바느지 f방법, 옷감의 재질, 두께에 따라 다르게 한다.
1) 바느질에 따른 시접 - 가름솔은 2cm, 통솔은 2cm, 쌈솔은 1.5cm 정도
2) 각 부위의 기본 시접 - 어깨, 옆선은 2cm, 진동선.허리선.절개선은 1.5cm
3) 소매단, 블라우스단, 지퍼다는 곳은 3cm, 목둘레.칼라는 1cm
4) 스커트, 슬랙스, 재킷의 단은 4~5cm 정도
5) 안감 시접 - 길의 단, 소매 끝단, 스커트 단의 시접은 겉감 시접의 1/2정도로 함. 그 외의 시접은 겉감과 동일
6) 심감의 시접은 겉감과 같은 분량으로 재단하고 안단 심지나 칼라의 심지는 봉제한 후 시접분을 두지 않고 완성선대로 자름

7. 옷감량 계산
1) 스커트
(1) 타이트 스커트
: 150cm폭(필요치수 60~70cm) - 스커트길이 + 시접(6~8)
: 110cm, 90cm폭(필요치수 130~150cm) - (스커트길이 X 2) + 시접 (12~16)
(2) 플레어(180도) 스커트
: 150cm폭(필요치수 90~100cm) - (스커트길이 X 1.5) + 시접(6~15)
: 110cm폭(필요치수 130~150cm) - (스커트길이 X 2.5) + 시접 (10~15)
: 90cm폭(필요치수 140~160cm) - (스커트길이 X 2.5) + 시접 (10~15)
(3) 플리츠 스커트
: 150cm폭(필요치수 150~160cm) - (스커트길이 + 시접(6~8)) X 2
: 110cm, 90cm폭(필요치수 230~240cm) - (스커트길이 + 시접(6~8)) X 3

2) 바지
: 150cm폭(필요치수 100~110cm) - 바지길이 + 시접(8~10)
: 110cm폭(필요치수 150~220cm) - 바지길이 + 시접(8~10) X 2
: 90cm폭(필요치수 200~220cm) - 바지길이 + 시접(8~10) X 2

3) 원피스
: 150cm폭(필요치수 110~170cm) - 옷길이 + 소매길이 + 시접(10~15)
: 110cm폭(필요치수 180~230cm) - (옷길이 X 1.2) + 소매길이 + 시접 (10~15)
: 90cm폭(필요치수 210~230cm) - (옷길이 X 2) + 시접 (12~16)

4) 블라우스
(1) 반소매
: 150cm폭(필요치수 80~100cm) - 블라우스길이 + 소매길이 + 시접(7~10)
: 110cm폭(필요치수 110~140cm) - (블라우스길이 X 2) + 시접 (7~8)
: 90cm폭(필요치수 140~160cm) - (블라우스길이 X 2) + 시접 (10~15)
(2) 긴소매
: 150cm폭(필요치수 120~130cm) - 블라우스길이 + 소매길이 + 시접(10~15)
: 110cm폭(필요치수 125~140cm) - (블라우스길이 X 2) + 시접 (10~15)
: 90cm폭(필요치수 170~200cm) - (블라우스길이 X 2) + 소매길이 + 시접 (10~20)

5) 수트
: 150cm폭(필요치수 200~210cm) - 재킷길이+스커트길이+소매길이+ 시접(20~30)
: 110cm폭(필요치수 250~270cm) - (재킷길이 X 2) + 스커트길이 + 소매길이 + 시접 (20~30)
: 90cm폭(필요치수 320~350cm) - (재킷길이 X 2) + (스커트길이 X 2) + 소매길이 + 시접 (25~30)

6) 코트
(1) 박스형
: 150cm폭(필요치수 200~250cm) - 코트길이 + 소매길이+ 시접(15~30)
: 110cm폭(필요치수 240~280cm) - (코트길이 X 2) + 소매길이 + 시접 (20~30)
: 90cm폭(필요치수 300~350cm) - (코트길이 X 2) + 소매길이 + 시접 (20~30)
(2) 플레어
: 150cm폭(필요치수 220~250cm) - (코트길이 X 2) + 시접(20~30)
: 110cm폭(필요치수 300~350cm) - (코트길이 X 2) + 소매길이 + 시접 (30~40)
: 90cm폭(필요치수 390~450cm) - (코트길이 X 3) + 소매길이 + 시접 (30~40)

* 옷감의 겉과 안의 구별법
- 식서나 단 쪽에 문자 표시가 있는 곳이 겉이다.
- 프린트된 문양이 선명한 쪽이 겉이다.
- 광택이 있는 쪽이 겉이다.
- 식서에 구멍이 있는 경우 움푹 들어간 쪽이 겉이다.

* 마름질 표시 용구 - 초크, 시침핀, 송곳
* 패턴 배치방법 - 첨모직물은 모두 같은 방향으로 배치하여 재단한다.
* 시접분량은 바느질 방법과 옷감의 재질 및 두께에 따라 다르다. 시접 분량을 정확히 표시하고 재단한다. 스커트 안감은 겉감보다 3cm 짧게 한다.

* 줄 무늬 옷감의 재단 방법
- 이은 솔기에 줄무늬가 맞도록 한다.
- 재단시 위의 한 장만 자른 다음 무늬를 맞춰 또 한 장을 재단한다.
- 디자인에 따라 줄 무늬 방향을 바꿀 수 있다.

* 실표뜨기를 할 때 백색의 굵은 면실을 이용.

Ⅴ. 봉제

1. 가봉시 주의점 : 실 - 면사, 바느질방법 - 상침시침

2. 시착과 보정
1) 시착
- 올의 방향이 수직, 수평인지 확인
- 실루엣과 여유분 확인
- 각 부분의 길이 확인
- 허리둘레선, 단의 위치의 수평 확인.
2) 보정
- 처진어깨, 솟은어깨, 상반신 굴신체형, 소매 앞에 소매산을 향해 주름이 생길 때.

3. 기초봉
1) 손바느질벙 - 홈질, 박음질, 시침질, 감침질, 심뜨기, 실표뜨기, 공그르기
2) 솔기처리 - 가름솔, 통솔, 쌈솔, 뉨솔, 누름상침솔, 외줄솔, 쌍줄솔
3) 장식봉 - 개더링, 바이어스, 턱킹, 셔링, 스모킹, 러플, 파이핑, 스팽글, 비즈

4. 부분봉
1) 단추구멍 - 단추지름 + 단추두께(0.3cm정도)
: 실단추구멍 - 버튼홀스티치, 실기둥 단추의 기눙은 앞단의 두께만큼 세움.
2) 소매트임 - 바이어스트임, 솔기트임, 덧단트임
3) 포켓
- 아웃사이드포켓 : 피치포켓
- 인 사이드포켓 : 인심포켓, 웰트포켓, 플랩포켓, 프론트힘 포켓

5. 봉제순서
1) 스커트 봉제순서
- 스커트 디자인상에 있는 다트, 주름, 개더 등을 박기
- 뒤트임 : 지퍼다는 곳, 트임부분 심 붙이기
- 앞트임 : 옆솔기 박기 -가름솔
- 트임 부분 남기고 솔기 박기(디자인상 절개선 연결)
- 지퍼달기, 안감박기, 겉.안 붙이기, 안감과 지퍼 정리, 벨트 달기, 단처리, 훅과 아이
2) 슬랙스 봉제순서
- 바지의 디자인상에 있는 다트, 주름, 턱 박기
- 디자인상 절개선 연결하기, 주머니 만들기, 옆솔기 박기, 민위박기, 지퍼달기, 벨트달기
3) 블라우스 봉제순서
- 디자인상에 있는 다트, 턱, 주름, 개더 등의 디테일 봉제
- 디자인상 절개선(요크선 등) 봉제하기
- 안단, 목둘레, 칼라 등 심대기
- 어깨솔기 박기(가름솔, 쌈솔, 통솔), 칼라달기, 옆솔기박기(가름솔), 소매달기,
- 앞여밈(앞단)정리, 단추구멍, 단추달기
4) 테일러링 - 테일러 재킷 제작하는 과정

6. 옷감과 바늘, 실과의 관계
1) 옷감과 바느질 방법에 알맞은 실과 바늘을 선택
2) 실의 엉킴을 막기 위해 실의 길이가 길지 않게 하고, 잘 엉키는 실은 양초, 다리미로 문질러 사용

7. 퍼커링 및 그 대책
1) 퍼커링 발생에 영향을 미치는 요인 - 천, 재봉틀, 봉사 및 봉제방법
2) 퍼커링 및 그 대책
(1) 구조적 퍼커링(inherent pucker)
- 평직을 능직, 변화능직 등으로 조직을 바꿔줌
- 시임을 플랫 시임으로 바꾸어 바이어스 경사로 스티칭
- 직물의 밀도를 줄여줌
(2) 장력차에 의한 퍼커링(tension pucker)
- 천 위에 종이를 얹고 시임.
- 봉사는 저신축성이 고려되어야 하며, 스팀. 고온수에서도 수축되지 않는 것을 사용.
(3) 급포상태에 따른 퍼커링(feeding pucker)
- 신축성이 같은 천을 봉합
- 신축도 차이가 있는 천일 경우 신축성이 큰 천을 아래천으로 사용

8. 시임의 분류(시임의 분류와 약자)
- 슈퍼임포즈 시임(SS), 랩 시임(LS), 바운드 시임(BS), 플랫 시임(FS)

* 가봉시 유의사항 - 상침시침으로 완성선을 처리한 후 가봉한다.
* 면사는 면직물에 적합하고, 견사는 견, 모, 혼방직물에 적합하고, 폴리에스터사는 합성섬유직물이나 합성섬유혼방직물에 적합하다. 니트에는 니트용 실이 적합하다.
* 안감과 겉감을 고정시키거나 심지를 겉감에 부착시킬 때 하는 바느질은 어슷시침이다.
* 손바느질 중 가장 튼튼한 바느질법은 박음질이다.
* 올이 풀리지 않게 하는 것은 휘감치기이다.
* 실포뜨기는 직선은 간격을 넓게 하고, 곡선을 간격을 좁게한다. 두꺼운 면사는 두 겹을 사용하고 백색의 면사를 사용한다.
* 운동복, 아동복, 와이셔츠 등에 많이 이용되는 스포티한 느낌을 주는 바느질법은 뉨솔이다.

* 리크랙 - 코트나 재킷의 안 포켓 입구에 장식하는 것으로 지그재그형의 산모양과 같은 것.

* 다트 봉제법
- 두꺼운 시접일 때는 가름솔로 처리한다.
- 박은 후에 솔기선이 편편하도록 다려준다.
- 다트는 넓은 쪽부터 좁은 쪽을 향해 박는다.
- 다트 끝은 되돌아 박기를 하지 않고 실 끝을 묶어서 고정시킨다.

* 평면적인 옷감을 오그려 입체화 시키는 부분은 소매산 부분이다.
* 동작이 심한 부분으로 옷감을 늘려 튼튼하게 바느질하는 부위는 슬랙스밑위, 슬랙스 밑아래, 소매 앞부분
* 소매산이나 스커트 허리 등에 이즈(ease)처리 하는 이유는 실루엣을 표현하기 위해서이다.
* 네크라인이나 소매 다는 부위 등의 곡선에 바이어스를 대는 방법은 정바이어스를 늘리면서 다려서 댄다.
* 단추구멍의 크기 = 단추의 지름 + 0.3cm(단추두께)
* 천 단추구멍을 만들 때 입술감의 올방향은 정바이어스
* 단추 달 때의 실기둥의 치수는 앞단의 두께 만큼.
* 파운데이션 드레스란 길원형, 수매원형, 스커트 원형을 붙인 기본형 드레스이다.
* 프리센스 라인을 박을 때 옆다트 처리는 접어서 마른다.

* 스커트 봉제 순서
: 다트박기 - 옆솔기박기 - 지퍼달기 - 안감달기 - 벨트달기 - 단처리
* 슬랙스에서 엉덩이가 처진 체형의 보정
- 뒤 허리의 처진 분을 접어주고 뒤 밑을 더 파준다.
* 테일러링(테일러 자켓을 제작하는 과정)의 특성
- 여러 겹이 옷감을 원하는 모양으로 형태화하여 고정시킨다.
- 심지, 언더라이닝, 인터라이닝(보온을 목적으로 한다) 등을 사용한다.
- 반드시 안감을 사용한다.
* 두꺼운 옷감일 때 슬랙스 옆솔기의 바느질법은 가름솔
* 퍼커링 발생요인 - 천, 재봉틀, 봉사 및 봉제방법

* 구조적 퍼커링성의 방지책
- 직물의 밀도를 줄인다.
- 평직의 부상점을 늘여 능직, 변화능직 등으로 조직을 바꿔준다.
- 시임을 플랫 시임으로 바꾸어 바이어스 경사로 스티칭한다.

* 구조적 퍼커링의 발생 원인 - 봉제기의 기계적인 작동원인.
* 천의 신축성 차이로 퍼커링 방지책은 신축이 같은 천을 봉합한다.
* 장력차에 의한 퍼커링 - 봉사의 신장으로 생긴 시임 퍼커링.

Ⅵ. 재봉기의 종류

1. 재봉틀의 종류
1) 가정용 재봉틀
2) 공업용 재봉틀
3) 특수 재봉틀 - 자수, 오버록, 인터록, 단춧구멍용, 단추달기, 팔자뜨기, 속감치기, 본봉박음용 재봉틀 등이 있다.

2. 재봉틀 실 끼우는 방법
1) 가정용
: 윗실꽂이 → 실가이드 → 실가이드Ⅱ를 통과해 윗실 장력 조절의 원판 사이를 통과 → 실장력 스프링의 밑을 통과시킨 후 실가이드Ⅱ를 통과 시켜 위로 올라간다. → 실채기의 구멍을 통과시키고(오른쪽→왼쪽) 다시 아래쪽으로 내려온다 → 실가이드Ⅲ,Ⅳ를 통과 → 바늘귀에 실을 꿴다.
2) 공업용
: 실가이드 통과시키고(뒤→앞) 접시 모양의 원반 사이를 통과 → 실가이드Ⅱ에서 첫 번째와 세 번째 구멍을 통과(오른쪽→왼쪽) → 실가이드Ⅲ을 통과 → 윗실 압력 조절나사 두 개의 원반사이를 통과 → 실가이이드Ⅳ의 밑을 통과하여 위쪽으로 올라간다 → 실채기의 구멍을 통과시키고 아래로 내려오면서 실가이드를 통과 → 바늘귀의 실을 꿴다.

* 공업용 재봉틀의 실 끼우는 순서
: 실가이드Ⅰ → 실가이드Ⅱ → 실가이드Ⅲ → 윗실 압력조절 나사 → 실가이드 Ⅳ → 실채기 → 실가이드 → 바늘귀

* 재봉시 바늘땀이 건너뛰게 되는 원인
- 바늘이 굽었거나 바늘 끝이 닳았을 경우
- 실 끼우는 방법이 틀린 겨우
- 천, 재봉사, 바늘 관계가 맞지 않을 경우

* 톱니가 밑으로 내려간 경우 재봉천이 나가지 않는다.
* 실 끼우는 방법이 틀린 겨위 윗실이 끊어지는 원인이 된다.
* 재봉틀의 바늘이 부러지는 경우는 바늘이 굽었거나, 바늘 끼우는 방법이 바르지 못하거나, 바느질감을 무리하게 당겼을 경우.
* 밑실이 끊어지면 북집나사를 풀고 다시 조정한다.

* 바느질감에 주름이 생기는 경우
- 실 조절이 세게 되었을 때
- 바느질감의 두께에 비해 땀수가 길어졌을 때
- 바느질감의 두께에 비해 누름대의 압력이 높을 때

* 봉제한 부분이 여기저기 터지는 이유는 실이 옷감에 비해 약해서이다.

Ⅶ. 생산관리

1. 의복의 유톤형태
1) 영리목적 : 주문복, Half Made, Easy Made, Made, Ready Made
2) 비영리 목적 : Home Sewing

2. Custom Order System
- 의복 본체를 Half Made 해두고 일정한 규격 내에서 디자인, 색, Time Teem Mumber등의 글자, 모양, 색, 크기 등을 주문 받아서 만들어 납품하는 System.

3. 기성복 제조공정
1) 상품기획
2) 재료취급공정
3) 봉제
: Bundle System - 소품종 대량생산 시스템
: Syncronized System - 소품종 대량생산 시스템
: Conveyer System - 다품종 소량생산, 소품종 소량생산 시스템
4) Press 공정
5) 검사, 포장, 출하

* 봉제시스템의 종류 중 Bundle System의 설명
- 작업형태는 한묶음 단위의 흐름 작업이다.
- 기종별 특성을 중심으로 편성된 방식이다.
- 한 묶음의 작업이 끝나면 다음 작업자에게 넘겨주는 방식이다.

* 기성복 제조공정의 순서
: 상품기획 → 재료취급공정 → 봉제 → Press 공정 → 검사, 포장, 출하

* 기성복 설계를 위한 Dummy제작
- Nude Dummy : 나체의 인체 치수에 여유분을 주며 모양을 만들어간다.
- Press Dummy : Nude Dummy 위에 신체의 움직임에 필요한 여유량을 준 것이다.

강선자 패션 양재 학원
www.fashionssun.com